Изготовление и защита деревянного декора

Изготовить наружные наличники, причелины, подзоры, колонны с красивой резьбой еще полдела, важно сделать их так, чтобы они простояли десятки лет и всегда радовали глаз! Часто можно видеть прекрасно выполненную резьбу, которая выглядит неряшливо, неухожено, на ней имеются потеки, трещины, сколы отдельных фрагментов. Эта значит, что хозяин дома вовремя не позаботился о том, чтобы защитить деревянные украшения, хотя бы покрасив их. На самом деле защита резьбы не сводится только к нанесению покрытия, она складывается из многих элементов. Рассмотрим каждый из них отдельно. Карнизы, навесы. С XIX века до наших времен дошла только та наружная резьба, которая была хорошо защищена свесами крыши, навесами или карнизами. Поэтому раньше, желая украсить свой дом резьбой, увеличивали размеры карнизов и свесов, чтобы они могли надежно защитить декоративные элементы от осадков. Но если причелины и подзоры могут быть надежно защищены свесами крыши, фризовые доски — карнизами, дверные наличники, перила крыльца — навесами, то оконные наличники, пилястры, колонны и резные элементы на стене надо защищать другими способами. Надоконные карнизы. Раньше мастера часто прибегали к изготовлению местных карнизов, которые либо располагали над оконными наличниками, либо делали составной частью этих наличников. Выступ карниза в зависимости от высоты окна достигал 0,5 м и не только позволял защитить сам наличник, но и увеличивал срок службы оконной рамы. Кроме того, выступающие элементы и прорези фризовых досок создавали игру светотени, оживлявшую фасад дома при его освещении. На рис. 1 изображена верхняя часть наличника с прямым карнизом. Под навесом 1 на некотором расстоянии от его края обычно устраивали пояс контурной или простейшей геометрической резьбы 2. Затем располагались один или несколько поясов с более сложной резьбой. Если поясов — несколько, то их размещали на разных расстояниях от стены, и тогда светотени в солнечный день причудливо складывались в зависимости от угла освещения все время по-разному. В данном случае имеются два пояса пропильной резьбы: с простейшим рисунком 3-е треугольными выемками, и более сложным 4, характерным для подзоров и причелин. Доска (наличник), прикрывающая стык оконной коробки со стеной, может иметь несквозную резьбу того или иного вида. Существенно оживляет наличник верхняя часть 5, расположенная над карнизом, которая называется навершьем или очельем наличника. Ее защищает только карниз (если он есть), разделяющий фронтон и стену. Но даже если карниз имеется, эта деталь наличника наиболее подвержена воздействию осадков и потому хозяин иногда просил мастера сделать еще одну такую деталь в запас. Прямой карниз может быть с выступами или располагаться ступеньками. Резьбу под карнизом выполняют как из цельной горизонтальной доски, так и из отдельных вертикальных дощечек. Последнее предпочтительнее, так как вода лучше стекает вдоль волокон дерева. Иногда навершья наличника не изготавливают совсем или делают их подобие из кровельной стали методом просечки. Верхняя часть наличника может быть и ломаной, напоминая те или иные формы крыши (рис. 2). Тогда по аналогии с соответствующим элементом фасада дома ее называют фронтоном наличника. Фронтонная конструкция верха наличников наиболее часто применяется и имеет много разновидностей. При сложной форме карнизов много времени уходит на обеспечение плотной стыковки железа карниза со стеной, особенно, если стена — бревенчатая. Место стыковки промазывают герметизирующим составом. Как же изготавливали столь сложные на вид конструкции? Раньше все детали крепили на кронштейнах. На рис. 5 показан поперечный разрез верха наличника, изображенного на рис. 2. Кровельное железо 1 лежит на доске 2, которая опирается на кронштейн 3. Первую фризную доску 4 крепят к уступу кронштейна. Гвозди или шурупы на этой доске закрыты планкой 5 (ее можно зафиксировать на клею), которую, как правило, украшали геометрической резьбой. Вторую фризную доску б крепят к основанию кронштейна. И, наконец, собственно доска наличника 7 с глухой резьбой закрывает стык оконной коробки 8 с бревенчатой стеной 9. Торцы этой конструкции зашивают накладками, как правило, с резьбой. Внутренние своды карниза могут быть обшиты дощечками или полосками гнутой фанеры. На рис. 6 показан поперечный разрез верха наличника, изображенного на рис. 3. На нем кровля 1 лежит на опорной доске 2, которая, в свою очередь, опирается на кронштейн 3. Резной брусок 4 образует первый пояс резьбы, а дощечки 5, прикрепленные к брускам 6, — внутренний свод карниза. Пояс пропильной резьбы 7 закреплен на кронштейне. Доска наличника 10 выполняет свою обычную функцию и к ней прикреплен накладной элемент 11с резьбой. Зазор между доской наличника 10 и оконной коробкой 8 в стене 9 закрыт планкой 12, Я делаю карнизы по-другому (рис. 7). В стене просверливаю отверстия 03,5 см и вставляю в них на эпоксидном клее бруски 1 сечением 4x4 см, каждый из которых оканчивается круглым шипом 2. la эти бруски я укладываю доску 3, на которую настилаю кровельное железо 4. К концам брусков 1 и к стене прикрепляю бруски-раскосы 5 и уже к ним на нужном уровне — трехгранные бруски б, на которые и навешиваю фризные доски 7. Верхние соединения закрываю планкой 8 с геометрической резьбой. Выбор рисунка пропильной резьбы. Часто на домах, украшенных резьбой, можно заметить, что одни элементы сохранились полностью, а другие, выполненные по данному рисунку, выщерблены. Это объясняется неправильным выбором рисунков для резьбы. Такие рисунки могут быть самыми разнообразными, но для придания изделию прочности при работе надо соблюдать определенные условия. Старые мастера стремились создать художественный образ, используя минимум вырезок как по количеству, так и по площади. Присмотритесь к изображению навершья 5 на рис. 1. На нем всего 11 сквозных вырезок, а на рисунке просматриваются фигуры и человека, и двух змеерыб, и растительные элементы. Широкие элементы создают впечатление монументальности. Но в эту композицию внесено тем не менее два элемента, которые не несут смысловой нагрузки и «утяжеляют» рисунок. Это две технологические связи. Они скрепляют элементы, которые могли бы обломиться. Отсюда вывод: чтобы сделать резьбу долговечнее, необходимо обеспечить достаточную связь элементов рисунка. Лучше, чтобы эти связи располагались вдоль волокон дерева. На верхе наличника ажурные резные дощечки имеют много элементов, но все они хорошо связаны между собой, что повышает долговечность резьбы. А вот в подзоры, изображенные на рис. 8, заложены слабые по прочности места. Они слабы не только потому, что имеют висящие довольно длинные элементы, не связанные друг с другом, но и потому, что около этих элементов имеются крутые вырезы, при прохождении которых пилка создает большие боковые усилия. Таким образом, трещины и обломы элементов могут появиться уже на этапе изготовления резьбы. На рис. 9,а изображен орнамент для украшения дверных филенок. Его вклеивают в соответствующий проем и нагрузки на него минимальны. Надо ли здесь делать дополнительные связи? Конечно, надо! Без них будет невозможно выпилить этот орнамент — элементы при выпиливании просто отвалятся. Но если этот орнамент связать рамочкой (рис. 9,б), которая нисколько не исказит художественного замысла, с изготовлением резьбы проблем не будет. Современные технические средства позволяют выполнять очень тонкую ажурную резьбу, но и при этом каждый элемент резьбы должен быть надежно связан с соседними в нескольких точках. Материалы для резьбы. Для выполнения резьбы с помощью электролобзика или фрезера вполне подходит сосна, желательно с минимальными количеством и размерами сучков, лучше мелкослойная и из середины дерева. Влажность древесины должна составлять 7-9%. Сучки в сухой древесине допускаются — фрезы и пилки берут их достаточно легко. Но лучше, чтобы сучки попадали на участки выбираемого фона или на массивные элементы рисунка, а не на перемычки между элементами. Купить широкие, длинные и сухие доски, например, для причелин трудно даже в Москве. Высушить же длинные доски в домашних условиях невозможно. Резчики нашли выход: они покупают так называемые мебельные щиты — хорошо высушенные, склеенные из брусочков по определенной технологии. Такие щиты продаются длиной до 3 м, и причелины или подзоры приходится делать составными. Но это даже удобнее, так как пропиливать резьбу на шестиметровой доске, а потом устанавливать ее под свесом крыши неудобно — при установке длинных досок часто ломаются элементы резьбы. Когда применяется технология одновременного вырезания двух подзоров или причелин за один проход, особенно удобны широкие щиты. Они продаются в полиэтиленовой упаковке и если она не повреждена, то их можно хранить достаточно долго. Все операции с досками нужно проводить как можно быстрее, особенно, если приходится работать на улице или в сырых помещениях, и сразу же покрывать защитными составами. Если для резьбы используется непросушенная древесина, то из-за внутренних напряжений при усушке возможны множественные сколы и никакой выбор рисунка здесь не поможет. Особенности выполнения резьбы. Чтобы резьба жила долго, при ее изготовлении необходимо придерживаться некоторых правил. 1. Для резьбы, содержащей малые радиусы, лучше применять лобзики с направляющими. Это могут быть либо пластины из стойкой стали или керамики, либо ролик, о который опирается пилка, либо то и другое в едином исполнении. Такие лобзики обеспечивают угол резания 90° в любых ситуациях. Если направляющие отсутствуют, то при выполнении резов вдоль линий с крутыми изгибами или на древесине с сучками пилка изгибается. При этом сечение перемычек уменьшается, а пилка с большой силой давит на дерево, из-за чего могут быть сколы при резании. 2. Участки фона с малыми радиусами лучше удалять не лобзиком, а высверливая отверстия соответствующего диаметра. Для уменьшения нагрузки на материал в большинстве случаев лучше сначала выбрать внутренний фон 1, а потом внешний 2. 3. Часто в процессе пропиливания элементы отламываются из-за сильной вибрации. Чтобы ее исключить, необходимо зажимать заготовку струбцинами как можно ближе к обрабатываемому участку; вовремя переставлять струбцины; обеспечивать постоянное плотное прилегание лыжи лобзика к обрабатываемому материалу; вести лобзик с такой скоростью, при которой вибрации не возникает; использовать хорошо заточенные пилки, 4. Для прохождения очень крутых разворотов надо применять пилки с малой шириной полотна и мелким зубом. 5. Пилку лучше подводить к дереву при уже включенном двигателе лобзика, а вынимать пилку из прореза только тогда, когда ее движение прекратилось. Особенности защитного покрытия. Резьба без пропиток, без покрытия красками или лаками со временем темнеет и быстро разрушается. Покрытие современными красками может быть достаточно надежным. Краски выпускают любых цветов и яркости. Например, светлые наличники окон с яркими цветными вкраплениями будут эффектно выделяться на фоне темных бревен. Цветом можно выделить детали, требующие усиления контрастности. Но мне кажется, что ярко раскрашенные наличники выглядят аляповато. Краска скрывает материал, и хорошо выполненная резьба выглядит при этом штамповкой из пластмассы. Закрывается текстура древесины, благодаря которой каждый участок в повторяющихся фрагментах резьбы воспринимается по-другому. Поэтому я предпочитаю прозрачные покрытия. Сейчас выпускают много прозрачных покрытий с добавками пигментов, придающих дереву различные оттенки. До сих пор широкое распространение имеет пропитка «Пинотекс», которая в отличие от лаков не создает поверхностной пленки, а проникает в дерево. В результате поверхность дерева не смачивается водой, так как приобретает водоотталкивающие свойства. «Пинотекс» содержит биоциды, защищающие дерево от воздействия грибков, плесени, бактерий. Это жидкое покрытие наносится существенно быстрее, чем вязкие краски и лаки. Но это покрытие дорого. Кроме того, прозрачный «Пинотекс» не стоек к ультрафиолетовому облучению и его можно применять только для внутренних работ. Цветной «Пинотекс» светлых тонов дает «химический» оттенок, далекий от цветовой гаммы любого дерева. Я пользуюсь белорусским аналогом «Пинотекса» — покрытием ПФ-11. Оно прозрачно, более стойко к ультрафиолету и существенно дешевле. Покрытия ПФ-11 хватает по меньшей мере на три года. При возобновлении покрытия ничего счищать не надо — можно просто промазать еще раз или два. Но меня период в три года не устраивает — хочу найти более стойкое покрытие. Сейчас пробую защитно-красящие составы российского производства «Кофадекс» и «Акватекс», но испытания не закончил и о них говорить еще рано. Чтобы выделить участки плоскорельефной резьбы, я применяю обычные протравы для дерева, а иногда анилиновые красители различных цветов для шелка. Если протравить плоскорельефную резьбу, а затем тщательно обработать ее шлифовальной машинкой, то все выпуклые места получатся светлыми, но с подчеркнутой текстурой, а все углубления (фон) — темными, цвета протравы. Насыщенность окраски достигается концентрацией раствора протравы. Покрытие наношу в два слоя, причем со всех сторон (для защиты не только от прямых осадков, но и от тумана, повышенной влажности воздуха). Тщательное шлифование дерева перед нанесением покрытия существенно увеличивает срок службы резьбы. Установка резных элементов. Чтобы избежать темных потеков, резные элементы устанавливают на шурупах с антикоррозийным покрытием, которые располагают в углублениях рельефа резьбы — тогда они будут не так заметны. Относительно небольшие элементы крепят специальным клеем для внешних работ. Элементы резьбы, обтекаемые со всех сторон воздухом, служат дольше, чем те, которые прикреплены непосредственно к поверхности. Поэтому, где это возможно, лучше устанавливать доски с резьбой на некотором удалении от стен. Это может дать дополнительный светотеневой эффект, особенно, когда край доски — резной. Если отдельная резная доска стоит вертикально, а ее торец более или менее ровный, этот торец лучше прикрыть накладкой, например, из алюминиевой фольги, В заключение скажу, что именно комплексная защита резьбы позволяет сохранить внешние деревянные украшения дома на многие десятилетия практически в первозданном виде.